2ª Jornada:

DIFICULTAD:

Alta.

DURACIÓN:

10 horas.

DESNIVEL:

650 metros.

DESCRIPCIÓN:

Se retoma la jornada anterior en el café de la Vega de Urriellu. Si ya han llegado los compañeros que andaban coleccionando los picos de esa jornada, podemos dirigirnos al camino de los Horcados Rojos. Sale por la vaguada que se extiende al Sur de la vega, cabecera del Jou Lluengu.

Remonta hasta la misma Gargantada del Jou Sin Tierri, viendo como se va perfilando la Cara Oeste del Naranjo, la pared imposible. La horcada de paso al jou se encuentra a la derecha de la roma cerra pelada que culmina el Jou Lluengu, y que domina la Vega de Urriellu.

El Jou Sin Tierri forma, con el de los Boches, la doble cubeta que alimentaba las lenguas glaciares que se abrieron paso entre las montañas originando las grandes valladas de las Moñetas y del Jou Lluengu. El sendero más pisado y frecuentado faldea por el lateral izquierdo de la cubeta, en ruta hacia los Horcados Rojos. Nosotros flanqueamos el frontal del Jou y nos salimos por una vaguada que se proyecta al Sudoeste.

Esta valleja de pedrera se abre en las hoyadas de llerao de la parte superior, desde la que se aprecian las dos horcadas de salida. A la izquierda quedaría la Horcada de Caín, puerta de paso a los Hoyos Grandes y a la Canal de Dobresengos. Esta depresión separa los Picos de Arenizas del Tiro del Os.

Entre el Tiro del Oso y Pico de Boada, contrafuerte de La Párdida (vecina, a su vez, del Neverón de Urriellu), se apunta la Horcada de Don Carlos. No habría inconveniente en subir primero a la primera de las horcadas citadas, para empalmar con el sendero de montaña procedente del teleférico de Fuente Dé. La senda faldea las llambrias y lleraos de la base del Tiro de Oso, disfrutando de una perspectiva envidiable del Naranjo.

Por la Horcada de Don Carlos (2.418 m.) se devola al Jou de Cerredo. No nos tiramos al fondo del jou, donde descansan los rebecos, sino que remontamos unos metros a la izquierda de la horcada, doblando en travesía hacia una vira diagonal que corta las caídas norteñas del Tiro del Oso. La entrada en esta vira está interrumpida por un pequeño flanqueo de segundo grado.

En la parte final de la diagonal cede la verticalidad del Tiro del Oso. Por acanaladuras de gravera y llambria se va ganando altura, con el fin de entrar en una sucesión de viras menores (Iº) que nos dejan casi en la misma cima de la montaña (2.572 m.).

Con las botas de “Siete Leguas”, iremos saltando de torre en torre hasta situarnos en la base de Torre Cerredo, el Rey del macizo. En el medio habremos dejado la Torre de Coello y la Torre Bermeja, que no pasa de ser un apéndice de Torrecerredo. Su ascensión no tiene más historia que lo accidentado del terreno.

La vía normal de Torre de Cerredo (IIº), discurre por su cara Sur. Entra por un estrecho canalón, a la derecha del bloque compacto en el que cuelga la rampa de salida. Precisamente por su derecha, se encuentran las vías de escape de este embudo, cegado en su parte superior. Una travesía hacia la izquierda, sobre los bloques que interrumpen el canalón que se acaba de dejar, nos deposita en los primeros resaltes de la rampa de salida. Esta aéreo plano se corta en diagonal, apuntando a una pequeña muezca, por la que se dobla a la arista cimera, ya en plena cima de Torrecerredo (2.650 m.).

Desde esta atalaya todos los Picos quedan a nuestros pies, ni siquiera el Naranjo, con sus temibles caras de escalada, llega a acercarse hasta estas alturas. Al Norte disfrutamos de la Cara Sur de la Torre de los Cabrones, que con Cerredo cierran uno de los últimos restos glaciares de los Picos de Europa, el microglaciar del Jou Negro. El Jou Negro y la perfecta silueta que la Torre de los Cabrones ofrece desde el jou que le da nombre, serán regalos de nuestro descenso. Desde el techo de los Picos queda extasiarse con los abismos que vuelan hacia las profundidades del Cares y con la hermosura de la reina de los Picos, Peña Santa. Montaña de hermosa figura que ha bautizado todo un macizo, el del Cornión, sustento de nuestro primigenio Parque Nacional de la Montaña de Covadonga.

Destrepar una montaña es el mejor antídoto contra la depresión, pues cada movimiento nos recuerda el apego que le tenemos a este valle de lágrimas. Es un juego entre la razón y el instinto, entre la técnica y la supervivencia. Sólo cuando vence la serenidad y aflora la técnica aprendida o asimilada, convertimos la destrepada en un lúdico momento de ensueño.

Ganada la base de Torre Cerredo, nos tiramos gravera abajo. Llegamos a una hondonada, donde entramos por un pasillo a la izquierda, colgado sobre un pequeño cuenco. Se destrepa hasta este rellano de pedrera. Tras otro corto descenso, se coge una travesía en la llambria, que nos deja en una canal de gravera que baja por el lateral de la Torre Labrouche (que junto con el Risco de Saint-Saud, constituyen las dos agujas de Cerredo). Flanqueamos la gravera a media ladera, en dirección a una ondulada collada en la base de aquélla aguja.

Trasponiendo a la otra vertiente se inicia el descenso hacia el Jou Negro. Para evitar perder altura la vereda atraviesa una aérea llambria colgada sobre el jou. Al otro lado saldremos a la collada sita bajo las agujas de Cabrones. Estamos a caballo de dos de los jous más maravillosos del Central. En el Jou Negro se conservan los restos de un pequeño glaciar, incluso se marcan las morrenas lateral y central del mismo. Torre Cerredo adquiere aquí una figura fina y esbelta de increíble belleza.

El Jou de los Cabrones, al que se baja pegado a la peña de la derecha, por una larga rampa de gravera, es un reencuentro con el pastizal. Un manantial nace en el otro extremo de la vega, aprovechado para alimentar al refugio de montaña allí enclavado. Cabrones no es un jou abierto a amplias panorámicas, pero es el jou de la Torre de los Cabrones, cuyas definidas aristas le confieren la imagen de la montaña ideal.

Escapamos del trasiego del refugio por la boca del jou. Cogemos el sendero arrimándonos a la peña de la izquierda. Entramos en un terreno rompepiernas donde se suceden pasos de trepada. Los más comprometidos están protegidos con cuerdas fijas. Todo este caótico terreno nos permite ir flanqueando los faldones del largo cordal de los Cuetos del Trave. Los dos últimos cuetos de la serie, están separados por una profunda brecha. Nos acercamos a su altura, y ya se apunta el fin de la larga travesía. El sendero gira hacia la derecha, empujado por los contrafuertes del último de los cuetos. Atravesando una llambria, alcanzamos la cimera de la Cuesta del Trave, en el inicio del crestón que conduce a la cima del más individualizado de los picos de la sucesión.

Descendemos por toda la loma, dando vista a la majada de Amuesa. Cuando la llomba empieza a ceder ante los afloramientos calcáreos, nos tiramos por el costado izquierdo. Sólo afrontamos un tramo de descenso, enseguida se llega a una confluencia de sendas. Volvemos a la derecha, a buscar el canto que nos delimita por este lado, que alcanzamos en la collada por la que se devola a la majada de Orandi. Al abrigo del viento, las cabañas tratan de resistir en pie el paso de los años. Imperecedera nos parece sin duda la larga ladera del Cueto del Albo, una montaña de desorbitado volumen que reclama el protagonismo del descenso.

Volvemos a perder la cuerda del crestón, nos dejamos conducir por una pequeña hondonada de pasto, que retorna al costado izquierdo de la línea del cordal. Retorna nuevamente a la misma en una amplia collada inferior, de resecas llamargas. Ya estamos en los pastos de Amuesa, al lado de la collada cimera de la canal del mismo nombre.

No hace falta llegar a la majada, que va perdiendo la poca vida que le quedaba. Sólo los rebaños que aún suben a pastar a esta amplia meseta de pastizal, evocan una economía de subsistencia que agoniza. Perdura el pastoreo, como lo prueba el hecho de que siguen buscando agua para abastecer un ganado que apura la insuficiente charca de Amuesa; pero renunciando a la vida en la majada. Los primeros en escapar fueron los montañeros, que encontraron mejor acomodo en un refugio construido al pie de las montañas. La cabaña de Amuesa utilizada con ese fin quedó condenada al abandono. Les siguieron los pastores, hartos de luchar contra los elementos.

En la collada que precede a la majada se puede entrar en la Canal de Amuesa, un embudo natural que fluye hacia las caleyas de Bulnes. Estamos en tierras de Reconquista, en meseta de huida de los moros en busca de la protección de la meseta castellana. Ellos vieron el Collao Pandébano como una esperanza más en su escapada desesperada por el corazón de los Picos, nosotros como un nostálgico recuerdo del camino recorrido. Entre Amuesa y Pandébano está Bulnes, entre Amuesa y Pandébano hay un día de distancia y una luna de Picos.

El camino de la majada de Amuesa vertebra toda la canal, que, en cuanto se ensancha, se desvía a la derecha para evitar la mancha de pedrera que la caracteriza, y por la que se precipita una variante más rápida de descenso. En la base de la canal se suceden una serie de planicies donde se acumulan las redondas caídas de los contrafuertes de Amuesa y del Albo, que ciñen este valle glaciar.

Al finalizar este agradecido paréntesis en el continuado descenso, el camino ya se dirige a Bulnes de Arriba, no sin antes acercarnos a una fuente eterna y cristalina. El bebedero aprovecha el manantial que brota al lado, al pie de una gran roca, y que se ha reconducido para el abastecimiento del pueblo.

Cerca se encuentran ya las murias de las primeras praderas de Bulnes, que van a encauzar nuestro descenso hasta el pueblo. “El Castillo”, barrio alto de este doble pueblo, emboca la profunda tajada del Tejo, desgarro de una lengua glaciar de la que es heredero el mismo Naranjo. Por la Canal del Tejo baja el antiguo camino de Bulnes, hoy cambiado por una camino de hierro que se pierde en la oscuridad de un túnel.

El camino baja desde Bulnes, La Villa, siguiendo el curso del río. Nosotros enlazamos con él a la altura del invernal de Colines. Sólo nos resta una hora de descenso por un camino que evoca tiempos de aislamiento y de silencio en la montaña.